Beaujolais Nouveau 2026: Am 19. November kommt der meistdiskutierte Wein zurück

Es gibt einen Wein, den fast alle zu kennen glauben und dem nur wenige wirklich zugehört haben. Jedes Jahr, am dritten Donnerstag im November, kehrt er mit der Pünktlichkeit eines Schweizer Zuges zurück und mit dem Ruf eines netten, aber ein wenig lauten Verwandten. 2026 fällt der Termin auf Donnerstag, den 19. November: Von diesem Tag an darf der Beaujolais Nouveau des neuen Jahrgangs in Frankreich und im Rest der Welt verkauft und ausgeschenkt werden. Bevor man ihn mit einem Witz abtut, lohnt es sich zu verstehen, woher er kommt, warum er funktioniert und was dahinter steckt, in den Hügeln nördlich von Lyon.

Der Slogan, der um die Welt ging

Junger Wein wurde im Beaujolais immer getrunken: Es war das Glas der gerade beendeten Lese, das in den kalten Wochen die Bistros von Lyon füllte. Die bürokratische Wende kommt im November 1951, als die lokale Branchenvertretung ein offizielles Erscheinungsdatum festlegt, den 15. November. Über dreißig Jahre bleibt das Fest an diesen Tag gebunden, bis 1985 das INAO, die französische Behörde für Herkunftsbezeichnungen, es auf den dritten Donnerstag im November verlegt: ein beweglicher Termin, praktisch, um die Feierlichkeiten bis zum Wochenende zu verlängern.

Dazwischen liegt das Marketing, und es ist ein Marketing, das Schule gemacht hat. Seit den Fünfzigerjahren beginnen die Händler, sich ein Rennen zu liefern, wer die Flaschen als Erster nach Paris bringt; in den beiden folgenden Jahrzehnten wird der Händler Georges Duboeuf zum Gesicht der Werbung, und der Satz „Le Beaujolais Nouveau est arrivé!“ landet auf Schildern und Tafeln in halb Frankreich, dann auf dem ganzen Planeten. Heute ist Japan, das dank der Zeitverschiebung früher als fast alle anderen entkorkt, der wichtigste Auslandsmarkt.

Die Zahlen für 2025, von der Branchenvertretung veröffentlicht, besagen, dass rund 104.000 Hektoliter Beaujolais Nouveau vermarktet wurden, 13,8 Millionen Flaschen, davon zwei Drittel in Frankreich und der Rest in über hundert Ländern. Weit entfernt von den Spitzen der goldenen Jahre, aber immer noch ein Phänomen, das kein anderer Primeur-Wein vorweisen kann.

Gamay und Kohlensäuremaischung: wie er entsteht

Der Nouveau besteht ausschließlich aus Gamay, genauer aus Gamay noir à jus blanc, einer Rebsorte mit einer Geschichte des Exils: Ende des 14. Jahrhunderts verbannte der Herzog von Burgund Philipp der Kühne sie aus seinen Ländern zugunsten des Pinot Noir, weil er sie für grob hielt. Der Gamay fand weiter südlich Zuflucht, auf den Granit- und Ton-Kalk-Böden des Beaujolais, wo er seine eigene Identität aufgebaut hat.

Das technische Markenzeichen ist die Kohlensäuremaischung oder ihre in der Gegend traditionelle halb-kohlensaure Variante. Die ganzen, nicht gepressten Trauben werden in mit Kohlendioxid gesättigte Tanks eingeschlossen: Im Inneren jeder Beere beginnt ohne Sauerstoff eine intrazelluläre Gärung, die Aromen frischer roter Früchte, Noten von Banane und Fruchtbonbon freisetzt, während die Extraktion von Tanninen aus den Schalen minimal bleibt. Das Ergebnis ist ein violetter, saftiger Rotwein, frisch und früh zu trinken. Der Nouveau darf nur aus den Appellationen Beaujolais und Beaujolais-Villages stammen, nicht aus den Crus, und um Mitte November in den Gläsern zu sein, muss alles schnell gehen: wenige Wochen zwischen der Lese im September und der Abfüllung.

Die Sarmentelles: Mitternacht in Beaujeu

Wenn der Nouveau eine Hauptstadt hat, ist es Beaujeu, das Städtchen, das der Region den Namen gegeben hat. Hier finden seit 1989 die Sarmentelles statt, das Fest, das die weltweiten Feierlichkeiten faktisch eröffnet. Die Ausgabe 2026, die achtunddreißigste nach dem von den Veranstaltern veröffentlichten Kalender, ist von Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. November vorgesehen. Der Höhepunkt ist die mise en perce: Schlag Mitternacht zwischen dem 18. und 19., in dem Augenblick, in dem der Verkauf legal wird, wird das erste Fass angestochen, zwischen Lichtern, Feuerwerk, Verkostungen und Tanz bis spät in die Nacht.

Das Programm der folgenden Tage wechselt zwischen Verkostungen der zwölf Appellationen des Beaujolais, Erzeugermärkten, Abendessen und Musikabenden. Ringsum kommt die Region in Bewegung: Im selben Zeitraum stehen der Internationale Marathon des Beaujolais, die Fête des Saveurs in Gleizé und die Fête du Beaujolais Gourmand in Tarare im Kalender, während rund siebenhundert französische Weinhandlungen bei der Aktion „Rendez-vous Beaujolais chez les cavistes“ mitmachen. Die Branchenvertretung nennt es mit einigem Sinn für Selbstironie den „Saint Patrick’s Day auf Französisch“.

Jenseits des Nouveau: die Crus, die mehr verdienen

Das Paradox des Beaujolais ist, dass sein berühmtestes Etikett am Ende die besseren überschattet hat. Das Anbaugebiet zählt rund 11.600 Hektar in 85 Gemeinden und fast zweitausend Betriebe, und die Pyramide gipfelt in zehn Crus, alle im Norden, fast alle auf Granitböden: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly und Côte de Brouilly.

Hier verändert der Gamay sein Gesicht. Fleurie und Chiroubles neigen zu blumiger, fast luftiger Leichtigkeit. Morgon, vor allem von den Hängen der Côte du Py, und Moulin-à-Vent liefern strukturiertere Weine, die über Jahre reifen können und mit der Zeit an manche Rotweine der weiter südlich gelegenen Côte d’Or erinnern. Die Côte de Brouilly an den Hängen einer alten vulkanischen Erhebung hat eine ganz eigene mineralische Spannung. Wer das Beaujolais nur vom Nouveau kennt, sollte mindestens einen Morgon oder einen Moulin-à-Vent entkorken: Es ist der schnellste Weg zu begreifen, wie unterschätzt die Rebsorte war.

Der italienische Novello, ein Cousin in Atemnot

Italien hat sich von Frankreich anregen lassen: Der novello taucht Ende der Achtzigerjahre als Kategorie auf und folgt heute genauen Regeln. Er kommt ab dem 30. Oktober auf den Markt, also vor den Franzosen, muss mindestens 11 Grad haben, nicht mehr als 10 Gramm Restzucker, ist bis zum 31. Dezember des Erntejahres abzufüllen, und mindestens 40 Prozent des Weins müssen aus Kohlensäuremaischung ganzer Trauben stammen. Der Rest darf aus traditioneller Vinifikation entstehen, und die Rebsorten wechseln von Gebiet zu Gebiet.

Genau hier liegt der Unterschied. Der Nouveau hat eine einzige Rebsorte, ein einziges Gebiet, ein kollektives Ritual, das sich jedes Jahr am selben Ort wiederholt. Der novello entstand als kommerzielle Idee, über die ganze Halbinsel verteilt, ohne Hauptstadt und ohne gemeinsame Geschichte, und hat nach der Begeisterung der ersten Jahre an Schwung verloren und ist zum Nischenprodukt geworden. Das Beaujolais hat gezeigt, dass ein einfacher Wein nur besteht, wenn er einen Ort mit sich trägt.

Was man am 19. November entkorkt

Wer zu Hause bleibt, hat eine einfache Wahl: ein Beaujolais Nouveau 2026, kühl serviert, um die 13 Grad, zu Aufschnitt, einer Terrine oder einem Lyoner Gericht wie saucisson im Brioche-Teig. Wenn die Idee eines Weins, der erst wenige Wochen zuvor entstanden ist, nicht überzeugt, eignet sich derselbe Abend bestens für einen Beaujolais-Villages oder einen jungen Cru wie Fleurie, den man neben den Nouveau stellt, um zwei Geschwindigkeiten derselben Rebsorte zu vergleichen. Und für ein Experiment in Grün-Weiß-Rot hilft ein italienischer novello im selben Glas besser als jede Erklärung zu verstehen, warum der eine zum Weltfest wurde und der andere nicht.

Unsere Meinung: Der Beaujolais Nouveau ist kein großer Wein und hat nie behauptet, einer zu sein. Er ist ein Eingangstor. Der eigentliche Fehler ist, auf der Schwelle stehen zu bleiben, wenn gleich dahinter zehn Crus liegen, die die Reise wert sind.

Praktische Informationen

• Erscheinen des Beaujolais Nouveau 2026: Donnerstag, 19. November 2026, weltweit.
• Les Sarmentelles de Beaujeu: von Mittwoch, 18., bis Sonntag, 22. November 2026, in Beaujeu (Rhône), mit dem Anstich des ersten Fasses um Mitternacht zwischen dem 18. und 19. November.
• Offizielle Website des Festes: sarmentelles.fr
• Website der Weine des Beaujolais: beaujolais.com

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