Die besten Rotweine unter 15 Euro: eine Landkarte nach Appellationen

Wer „beste Rotweine unter 15 Euro“ eintippt, will gewöhnlich einen Namen, den er sich aufs Handy schreiben kann. Das Problem ist, dass sich die Namen ändern, die Jahrgänge auch und die Preise noch mehr, und eine Flaschenliste altert schlechter als ein im Auto vergessener Rosé. Was dagegen stabil bleibt, ist die Geografie. Es gibt Appellationen, in denen 15 Euro das Beste kaufen, was das Gebiet kann, und andere, in denen dieselbe Summe kaum den Eintritt bezahlt. Sie unterscheiden zu lernen ist mehr wert als jede Rangliste.

Eine ehrliche Vorbemerkung zu den Preisen. Die Spannen ändern sich von Geschäft zu Geschäft und von Jahr zu Jahr, und für viele Appellationen gibt es keine verlässlichen öffentlichen Erhebungen nach Typ. Hier geht es also um Positionierung, nicht um Preisschilder: wo die Schwelle von 15 Euro bequem ist, wo sie knapp ist, wo sie eine Illusion ist.

Der kleine Bruder, der nichts zu beneiden hat

Der klügste Zug bei festem Budget ist, nach dem „Zweitwein“ der großen Gebiete zu suchen. Der Schulfall ist der Rosso di Montalcino. Dasselbe Gebiet wie der Brunello, dieselbe Rebsorte, der von der Produktionsvorschrift verlangte sortenreine Sangiovese, aber mit der Pflicht, nur bis zum 1. September des Jahres nach der Lese zu warten, statt der Reifejahre des großen Bruders. Er ist DOC seit 1983 und kein Notbehelf: Viele Betriebe nutzen ihn, um den Charakter des Jahrgangs ohne den Trick der langen Holzlagerung zu erzählen.

Das gesagt, liegt der Rosso di Montalcino am Rand unserer Schwelle, nicht darin. Wenn die Fachpresse ihre Auswahlen der Besten zusammenstellt, setzt sie die Obergrenze tendenziell bei 20 Euro, ein Zeichen, dass es sie unter 15 gibt, aber man muss sie suchen. Ähnlich beim Ripasso della Valpolicella, DOC seit 2009: ein Valpolicella, der auf den Trestern, die den Amarone ergaben, nachvergoren wurde, mit mehr Körper und mehr Alkohol als der einfache Valpolicella. Es ist der günstigste Weg, sich dem Stil der Gegend zu nähern, vorausgesetzt, Sie wissen, dass die Versionen untereinander sehr verschieden sind und der Preis stark schwankt.

Der Mittlere Süden, wo 15 Euro eine ernsthafte Summe sind

Wenn es ein Gebiet gibt, in dem 15 Euro aufhören, eine Grenze zu sein, und zum Luxus werden, dann ist es Mittel- und Süditalien. Der Montepulciano d’Abruzzo, DOC seit 1968, verlangt mindestens 85 % der gleichnamigen Rebsorte und hat eine Riserva-Version mit mindestens zwei Jahren Reifung, davon neun Monate im Holz. Er ist einer der verbreitetsten italienischen Rotweine in den Regalen, und die Basisversion ist nicht die, für die man ein volles Budget braucht: Mit 15 Euro kann man auf die Riserva zielen oder auf die ambitioniertere Unterzone, die Colline Teramane, 2003 zur DOCG aufgestiegen. Es ist der Unterschied zwischen dem Alltagswein einer Region und ihrem Sonntagswein.

Dieselbe Überlegung gilt für den Cirò in Kalabrien, aufgebaut auf dem Gaglioppo: ein Rotwein mit entschiedenem Tannin und einer oft helleren Farbe, als man vom Süden erwartet, der jedes Klischee vom marmeladigen Süd-Wein widerlegt. In den Auswahlen der Fachpresse für Supermarktweine um 15 Euro taucht er in der Version Classico Superiore auf, und die ist es, die man suchen sollte. Daneben, in derselben Preisklasse, finden sich oft der Cesanese aus Latium, die am meisten unterschätzte Rebsorte rund um Rom, und der Aglianico del Molise in der Riserva-Version, eine Art, Aglianico zu trinken, ohne den Namen des Vulture oder des Taurasi zu bezahlen.

In der Toskana ist der Morellino di Scansano die maremmanische Antwort auf den Chianti: mindestens 85 % Sangiovese, in der Provinz Grosseto, DOC seit 1978 und DOCG ab dem Jahrgang 2007. Wärmeres Klima, großzügigere Frucht, weniger Strenge. Für alle, denen der Sangiovese aus dem Landesinneren zu kantig ist, ist er der richtige Einstieg.

Der Norden der leichten Rotweine und der Grenzrebsorten

Im Norden ist die Regel eine andere: Die Namen, die man meiden sollte, sind die berühmten, denn bei 15 Euro gibt es keinen Barolo oder Amarone in einer Form, die sich lohnt. Man sollte stattdessen auf das schauen, was dieselben Hügel ohne Scheinwerfer erzeugen. Die Barbera d’Asti, DOCG seit 2008 mit mindestens 90 % Barbera, ist vielleicht das solideste Geschäft des Piemont: hohe Säure, weiches Tannin, ein Wein, der die Alltagsküche trägt, ohne um Erlaubnis zu fragen.

Weiter nördlich bietet das Alto Piemonte Nebbiolo zu Preisen, bei denen man in Barolo lächeln würde: Die Colline Novaresi sind eines der Kürzel, die man sich merken sollte, mit gespannteren und weniger muskulösen Rotweinen als die der Langhe. Und für alle, die Rotweine zum gekühlten Trinken lieben, hat Südtirol den Kalterer See, aus der Schiava gemacht: helle Farbe, wenig Tannin, kein Anspruch auf Größe. Es ist die Art Wein, die ein gewisser Snobismus für geringer hält und die bei Tisch, im Sommer, fast immer gewinnt.

In Sardinien schließlich vereint der Mandrolisai Bovale, Cannonau und Monica zu einem Rotwein aus dem Inneren der Insel, den außerhalb der Region fast niemand kennt. Und genau deshalb kostet er, was er kostet.

Jenseits der Grenze, drei sichere Wetten

Frankreich ist nicht nur Bordeaux und das unerreichbare Burgund. Im Beaujolais sind die zehn Crus, von Saint-Amour bis Moulin-à-Vent, über Fleurie, Morgon und Brouilly, Gamay von den Hügeln, der mit dem Beaujolais Nouveau nur die Rebsorte teilt. Oft taucht das Wort Beaujolais auf dem Etikett gar nicht auf: Da steht nur der Name des Dorfes, und der ist es, den man suchen sollte.

Im Rhônetal verlangt der Côtes du Rhône Villages mindestens 50 % Grenache und einen Anteil Syrah oder Mourvèdre, wobei einige Dörfer ihren Namen auf dem Etikett hinzufügen dürfen. Er ist die Stufe über dem generischen Côtes du Rhône, und der Qualitätssprung übertrifft meist den Preissprung.

In Spanien ist der Rioja Crianza eher eine Garantie der Methode als des Stils: Die Vorschrift verlangt vor dem Verkauf mindestens zwei Jahre Reifung, davon eines in Eichenfässern. Tempranillo, Holz, eine gewisse Weichheit. Er ist nicht der aufregendste Rioja, aber es ist schwer, dass er den enttäuscht, der einen runden Rotwein sucht.

Die richtige Schwelle ist dort, wo das Gebiet sein Bestes gibt

Meine These ist einfach und vielleicht unpopulär unter denen, die Etiketten sammeln: Es gibt keinen guten Rotwein unter 15 Euro an sich, es gibt eine Appellation, in der 15 Euro genügen, um an die Spitze zu kommen. Ein Montepulciano d’Abruzzo Riserva oder eine ambitionierte Barbera d’Asti zu diesem Preis sind das Beste ihres Gebiets. Ein Wein aus einer berühmten Appellation zum selben Preis ist fast immer das Schlechteste seiner. Gut zu wählen heißt bei festem Budget, aufzuhören, dem Namen nachzujagen, und zu akzeptieren, den Klassenbesten einer weniger berühmten Schule zu kaufen.

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